Свойства шин и дисков

Свойства шин и дисков

Шины имеются в продаже новые и не крайне, камерные и бескамерные, радиальные, диагональные, шипованные и с аква профилем. От такого, во что «обут» автотранспорт, зависит его стабильность на дороге, комфортность езды и ваша секьюрити. Из-за этого при выборе шин может быть полезно иметь о них минимум важной информации. По своему конструктивному исполнению шины делятся на камерные и бескамерные. Камерные отошли в прошлое. Помимо такого, что у колес с камерными шинами есть доп. трудности с шиномонтажом, они очень чувствительны к проколам. Употребление бескамерных шин повышает секьюрити, поскольку герметизирующий внутренний слой обволакивает проколовший шину гвоздь или же другой предмет, за счет чего выход воздуха существенно замедляется. В камерной шине камера испытывает усилие, и при повреждении освобождаются растягивающие усилия, какие увеличивают помещение повреждения и увеличивают выход воздуха. Диагональная шина различается от радиальной конструкцией каркаса, направленностью корда и тем, что клиенту не увлекательно. Занятно будет иное. Радиальные шины владеют вблизи преимуществ по сравнению с диагональными. Основными из них являются минимальный износ, меньшее противодействие качения, безупречное ход по прямой, более смешная реакция на поворот руля, более малая чутье при переезде сквозь препятствия (в частности, рельсы и тому подобное), наилучшая характеристика упругости, крупная грузоподъемность при сравнении с диагональными подобного же профиля. Радиальные шины имеют при всем при этом более значительный резерв скорости. В качестве недостатка радиальной шины можно назвать не меньшую массу и сообразно более значительный момент инерции вращения, что броско при разгоне и торможении. Впрочем данные недостатки сполна компенсируются перечисленными достоинствами, потому в данное время всецело все легковые машины оснащены радиальными шинами. Изъятие составляют машины, направление коих подразумевает движение в сложных дорожных условиях и по пересеченной местности, а еще гоночные авто. Шины с радиальным каркасом имеют кое-какие особенности: у них больше изящные и меньше долговечные боковины, какие нетрудно повредить, в частности о бордюрный булыжник. Необходимо подсоблять нормальное давление воздуха в радиальных шинах, иначе срок их службы существенно сократится. На правое и левое колеса одного из мостов авто непременно обязаны быть установлены однотипные шины одной модели. Категорически запрещено становиться на одно колесо диагональную шину, а на иное — радиальную, так как при всем при этом ухудшаются стабильность и управляемость авто. На различные мосты авто можно установить разнотипные шины, однако это нежелательно. В случае если уж это произошло, то радиальные шины обязаны стоять на задних колесах, а диагональные — на передних. Другим образом автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при коей ухудшается стабильность прямолинейного движения, возрастает предрасположенность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов. Любая шина может выдюжить определенную нагрузку. Больше такого, при резком торможении и разгоне нагрузка растёт. Конструкторы машин при расчете тормозной системы используют коэффициент перераспределения нагрузки 1,4, то есть при экстренном торможении нагрузка на шину повышается около надвое. Естественно, ни один человек не желает, для того, чтобы в опасной ситуации шины подвели. При выборе шин попробуйте вспомнить об этом и во что бы то ни стало поинтересуйтесь, на какую нагрузку рассчитана шина.

Маркировка шин

Надписи на шинах, с т.з. автолюбителя, можно разделить на главные и информационные. Главные надписи выполняют крупным рельефным шрифтом и сообщают покупателю следующую информацию: наименование компании-изготовителя, модель шины, размер, тип шины, индексы скорости и грузоподъемности. В частности, Michelin 175/70 R13 80S STEEL RADIAL TUBELESS обозначает, что шина выпущена компанией «Michelin»; ширина профиля шины 175 мм; касательство высоты шины к ширине 70%; шина радиальная («R») и («Radial»); диаметр обода 13 дюймов; индекс грузоподъемности 80, наиболее возможная нагрузка 450 кг; S — индекс допустимой скорости, в данном случае 180 км/час; STEEL — шина с металлокордом; TUBELESS — бескамерная. В случае если шина камерная, то взамен слова TUBELESS наносят словечко TUBE или же TUBE TYPE. В случае если отсутствует число в знаменателе дроби, то касательство высоты шины к ширине 80%. Строй информационных надписей и индексов еще имеют все шансы представлять интерес для автолюбителя: дата создания, штамп ОТК с указанием сорта шины (для СНГ), балансировочная метка — крапинка или же круг, выполненные светлой краской и размещенные в самом легком месте шины (при шиномонтаже это помещение совмещают с вентилем); для шин повышенной проходимости на боковине стрелкой демонстрируют ориентация преимущественного вращения колеса (ход вперед); для зимних шин индекс «M+S» (MUD AND SNOW) — грязища и снег; усиленные шины обозначают надписью «REINFORCED»; DOT — обозначение, указывающее, что изготовитель гарантирует соотношение шины стандарту США по потребностям к безопасности движения; знак «Е» с цифровым индексом в кружке подтверждает, что шина получила сертификат соответствия европейскому стандарту безопасности — Правилу 30 ЕЭК ООН (цифровой индекс — код страны, в коей шина проверена на соотношение). Помимо этого, на шине имеют все шансы направлять вид и систему корда, наносить индикаторы износа, обозначения стандартов. Разберемся с индексами допустимой скорости. Они, как указывалось выше, буквенные, например: L — 120 км/ч; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160;R — 170; S — 180; Т — 190; Н — 210; V — 240 и W — 270 км/ч. Индексы скорости ставятся безотложно после индекса грузоподъемности. В случае если индекса скорости нет, то допустимая скорость не превышает 150 км/час. Индексы грузоподъемности цифровые. Чем более число индекса, тем более грузоподъемность — «72» — 355 кг; «76» — 400 кг; «82» — 475 кг; «84» — 500 кг; «95» — 650 кг.

Системы шин

Диагональные шины по комплексу своих технико-экономических характеристик гораздо уступают радиальным и поэтому для легковых машин не применяются. Бескамерные шины имеют строй преимуществ перед камерными (меньше противодействие качению, меньше авторитет, гораздо лучше св-ва безопасности). При всем при том эксплуатация данных шин требует исключения случаев деформации элементов обода колеса (закраин), что не несложно представить на путях СНГ. По данной же причине не стоит интересоваться бескамерными сверхнизкопрофильными шинами. Отметим, что данные шины имеют касательство высоты к ширине 60, 55, 50, 45, 40, 35% и предназначены для скоростных машин и неплохих дорог.

Сезонность шин

Есть 3 вида рисунка протектора для легковых автомобилей. Первостепенный — это шины с летним рисунком протектора (или дорожным). Протектор имеет много составляющих элементов, какие образуют продольные канавки и ребра. Микрорисунка на них, как бывает, нет. Подобные шины предназначены для асфальтобетонных дорог с сухим и мокрым покрытием и малопригодны для езды по проселочным дорогам, в особенности в увлажненном состоянии. Тем больше они не пригодны для заснеженных дорог в всяком состоянии. Другой — шины с универсальным рисунком протектора (всесезонные). Канавки промеж составляющими элементами довольно большие в продольном и поперечном направлениях. Протектор имеет ещё и микрорисунок — узкие («ножевые») прорези. Универсальный рисунок дает хорошее сцепление с мягким грунтом. Универсальные шины гораздо лучше, чем летние ведут себя на зимних дорогах. Все же на твердом покрытии (асфальтобетон) универсальный протектор изнашивается на 10—15% успешнее летнего. Третий — шины с зимним рисунком протектора, тот, что образуется отдельными блоками, разделенными широкими канавками. На канавки приходится 25—40% площади протектора. Зимние шины имеют объемный диапазон видов и форм протектора — от относительно гладких универсального использования (для очищенных зимних дорог) до грубых с развитыми грунтозацепами, предназначенными для заснеженных дорог со льдом. Зимние шины зачастую снабжаются шипами. На асфальтобетонных покрытиях в летний отрезок времени подобные глины истрепываются жутко интенсивно и различаются большой шумностью. Впрочем в данный момент имеются зимние шины нового типа. Методика ламинирования покрышки (оснащение ее тонкими металлическими пластинами-ламелями) гарантирует высокую секьюрити при эксплуатации авто в любых погодных условиях и при всяком состоянии дорожного покрытия. Следует подметить, что очередные покрышки не только обеспечивают спокойную езду зимой, а также и имеют все шансы удачно конкурировать с летними при движении по сухой поверхности. Хорошее сцепление и высокая тяга при использовании данных покрышек достигаются за счет тонких металлических пластин, коие впиваются острыми краями в изворотливую дорогу. Благодаря особенному составу резины шины даже при самой низкой температуре сохраняют эластичность. Применение металлических пластин позволило уменьшить внешнее различие промеж зимними и летними покрышками и слить к минимуму грохот, сопровождающий ход. Реакция рынка на появление новых шин последовала мгновенно. Броско возросла подготовленность автовладельцев купить комплекты зимних покрышек, расширился набор продукции. В частности, в Германии возле 40 % автолюбителей систематично замещают резину зимой, в этом числе многие хозяева машин с двигателями большой мощности, а карьерный автотранспорт, находящийся в ведении компаний, почти что на 100 % пользуется зимние шины. Растущее число хозяев зимних комплектов между водителей скоростных авто разъясняется тех. особенностями покрышек для машин высокого класса. Большие шины дорогих авто плохо обеспечивают сцепление с дорожным покрытием при его обледенении. В сырую зимнюю погоду даже при плюсовой температуре скоростные машины на широких шинах летней конфигурации непрерывно подвергаются опасности заноса. Даже в сухую погоду при температуре ниже 7 °С их тормозной дорога гораздо растёт. Учитывая это, разработчики начали выпускать комплекты зимних покрышек соответствующей ширины для машин, развивающих скорость 190—210 км/ч. Перескакивать на зимние шины рекомендуется всем автовладельцам. При всем при том избыточный комплект стоит недешево. Тем, кто считает подобные траты неоправданными, след- ушет взять во внимание, что при использовании зимних покрышек на протяжении хоть бы 4 месяцев в год летняя резина меньше изнашивается. Из-за этого, решая вопрос о приобретении зимнего комплекта шин, шофер обязан учитывать нрав местности, по коей ему потребуется ездить. Так, хозяин авто средней мощности, совершающий поездки в основном по городу, может устроиться без замены летнего комплекта. Однако ездить с летними шинами по снегу и льду на машине, способной развивать скорость больше 200 км/ч, недопустимо. Несомненно, зимние шины должны быть пригодны не лишь для езды по заснеженным дорогам, а также и для движения по сухому и мокрому асфальту.

Уход за шинами

Уход за шинами не различается громадный сложностью. Не ездите слишком скоро, особенно на неровных дорогах. Осторожно переезжайте препятствия словно бы рельс — на них нетрудно проломить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление, в дополнение обязательно воспользуйтесь манометром. К месту, нет нужды ревизовать давление каждый день, как рекомендуют кое-какие инструкции. В случае если отсутствует заметная утечка воздуха из шины, то давление довольно измерять 1 раз в 5—7 дней. Непременно проверьте шинный манометр (они зачастую дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес авто сначала обычным манометром, а далее — контрольным, исправность которого не вызывает сомнений. Сравните их показания.

Малая починка шин

Самостоятельно удается отделаться лишь не очень большие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со относительно крупными повреждениями имеют все шансы быть отремонтированы лишь в мастерской, располагающей всем нужным оборудованием. Заклеивать проколы в камере прохладным методом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не возможно рекомендовано даже как кратковременная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Распорядок выполнения починки с помощью миниатюрного электровулканизатора последующий. Необходимо неплохо зачистить местоположение прокола и пространство около него в радиусе 3—4 см крупным напильником, шкуркой или же специальной теркой из листового металла, для того, чтобы достичь шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не стоит. Очень важно вырезать из листа свежей (не высохшей) влажный резины толщиной возле 3 мм заплату с этим расчетом, дабы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон. Наложите ее на помещение повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Для того, чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, промеж нею и нагревательным элементом положите лист тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой средним усилием (без применения каких-либо инструментов). Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин. В случае если аккумуляторная батарея весьма разряжена, пустите движок. По истечении указанного времени вулканизатор необходимо отключить и уяснить ему на сто процентов остыть, не ослабляя струбцину. Починку окончен. Сейчас осталось припудрить отремонтированное местоположение тальком. Надежен и удобен метод починки камер с помощью самовулканизирующийся клея и заплат из особой резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. Как вылезти из положения, в случае если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? В случае если прокол невелик, камеру можно временно починить с помощью вита диаметром 5—6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают посредством прокол внутрь камеры, а потом, поддерживая их через резину, извне вставляют винт с шайбой и тесно затягивают. Стена камеры оказывается тесно зажатой промеж двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру необходимо завулканизировать. Может довестись, что домкрат неисправен. Тогда приподнять автотранспорт для замены колеса нелегко, однако все-таки быть может. Чтобы достичь желаемого результата необходимо наехать поврежденным колесом на камень высотой также профиля шины, подложить под нижний рычаг подвески чурбан или другую надежную подставку и достать из-под спущенного колеса булыжник. В последствии замены колеса подставку нужно пунктуально выбить.

Покупка шин

1. Решается вопрос о сезонности шин (к примеру, летняя или же универсальная).
2. Точь-в-точь решается вопрос о размерности. Внимание: первое число в маркировке размерности (ширина) не обязано быть меньше, чем у штатной (рекомендуемой инструкцией) шины. Больше на 1 класс размерности допускается. В частности, на стандартный обод под шину 165/80 R13 можно ставить шину 175/70R13.
3. Камерная или же бескамерная, хоть в всякую бескамерную можно вложить камеру, для бескамерной нужен подобающий обод колеса.
4. Последующие действия зависят от вашего кошелька: шины СНГ или же импортные, популярных компаний.
5. Компании-изготовители шинной продукции Dunlop, Rirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone, Matador, Nokia, Barum, Gislaved.

Лучшим ориентиром по качеству европейских шин одного класса и назначения является стоимость, потому что все прочие расходы, связанные с поставкой, приблизительно равны.

Срок службы шин

Срок службы шин немаловажным образом зависит от повадки вашей езды (невысокая или же спортивная). Резкие трогания и разгоны, частые и интенсивные торможения, повороты на относительно громадный скорости (спортивная привычка) снижают всеобщий ресурс шин. При умеренной манере езды и удовлетворительном следовании правилам эксплуатации импортные фирменные шины летние и всесезонные служат также 120—130 тысяч километров при условии сохранения глубины профиля протектора 1,8 мм. Ресурс радиальных шин производства СНГ не превышает обычно 70 тысяч километров, а следовательно, автомобиль на комплекте из 5 шин пройдет примерно 80 тысяч километров. Комплект из пяти импортных шин обеспечит пробег примерно 130— 150 тысяч километров. Исходя из данных цифр и цен, необходимо делать вывод о целесообразности покупки шин той или иной компании и модели. Ресурс шин зависит от ряда прочих факторов, какие будут рассмотрены ниже.

Правила эксплуатации шин

1. Не допускайте снижения внутреннего давления в шине ниже нормы. Езда при пониженном давлении очень вредна для шин каждый системе. Уменьшение внутреннего давления на каждые 10% приводит к 10— 15% снижению срока службы шины. Увеличенное внутреннее давление в шине еще вызывает повышение ее износа, однако примерно в 2 раза меньше, чем пониженное давление.
2. Номинальное давление указывается для температуры шины 20 оС. Разброс показаний манометров СНГ в ту или же другую сторону достигает 15%. Из-за этого очень лучше проверить собственный аппарат прибором более точным, для того, чтобы установить неточность измерений и в дальнейшем учитывать ее величину.
3. При длительных скоростных поездках целесообразно повышать внутреннее давление в шинах на 10%, что позволит сэкономить топливо и снизить нагрев шин.
4. Не подъезжайте впритирку к бордюру или же другим выступам, поскольку при всем при этом можете повредить тонкую боковину шины, вплоть до разрыва.
5. Постарайтесь придерживаться умеренного стиля езды.
6. Без особенной необходимости не преодолевайте пороговых резких препятствий, так как переломы покрышки способствуют разрушению кордового слоя под протектором, даже металлокорда.
7. Не перегружайте авто. При 20% перегрузке срок службы шин уменьшается на 30%.
8. Не реже одного раза в год проверяйте углы установки колес. Данную операцию во что бы то ни стало осуществлять впоследствии починки рулевого привода, замены шарниров, и вдобавок впоследствии допущенных водителем сильных ударов, способных деформировать элементы ходовой части.
9. На интенсивность износа шин оказывают большое влияние следующие поломке: повышенные зазоры в подшипниках ступиц колес; люфты в шаровых опорах, люфты в рулевом управлении.
10. Эпизодически посредством 58 тысяч километров производите перестановку шин, в особенности следите за этим для переднеприводного авто. Перестановку шин производите попарно.
11. При замене колес неразумно трансформировать ориентация вращения шины, из-за того, что их устройство к новому направлению вращения вызывает увеличенный износ.
12. Проводите балансировку колес посредством 10000— 15000 километров или в последствии каждого починки с демонтажем шины.

Диски

Что немаловажно быть в курсе, когда вы решили поменять диски на своем автомобиле. Случается, что диск, на котором вы остановили выбор, не подходит к ступице. Зачастую возникают недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, в случае если вы захотите определить диск с «Опеля» на «Жигули» или же присмотрите кое-что привлекательное для «Вольво», забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В кое-каких дисках отверстия отсутствуют. Порой внешне все на первый взгляд подходит, но диск на место не становится. Для легкосплавных дисков, более «объемных» в зоне крепления, чем стальные, потребуются длинные болты. Применять штатные короткие, косые «зацепят» всего некоторое количество ниток резьбы и имеют все шансы слететь или же открутиться в дороге, — себе затратнее! Это относится и к «секреткам». Однако случается и прочее: купленные болты оказались излишне длинными для этого диска и при вращении достают до неподвижных деталей. Скажем, в задних барабанах «Жигулей» они задевают пружину троса «ручника», что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Вследствие этого, покупая очередные диски, тщательно подбирайте к ним болты нужной длины. В частности, на автомобилях ВАЗ (резьба М12 х 1,25) нормальная глубина закручивания — примерно 8 об- оротов (8 х 1,25 = 10мм). Раньше чем стопнуть собственный отбор на том или ином диске, убедитесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего авто. По иному усилия на рулевом колесе и нагрузки на детали имеют все шансы заметно увеличиться, а устойчивость и управляемость машины — снизятся. На скоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и расположение спиц обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха рядом тормозных дисков и мешают попаданию на них грязи. В случае если у вас «крутая» модель, не стоит без серьезных оснований изменять заводские диски. Современные легкосплавные колеса модной аэродинамической формы зачастую не имеют «полочек» на закраинах обода, где типично устанавливают и закрепляют балансировочные грузики. В наши дни их можно легко наклеивать. Однако подобные диски имеют все шансы привезти много хлопот в прочих случаях. К примеру, вы захотите отрегулировать сход-развал на СТО, однако выяснится, что стандартные приспособления рассчитаны лишь на «полочки». К месту, это касается и приспособлений, какие торгующие организации предлагают автолюбителям. Выбирая сияющие на демонстрационной ячейке диски, автолюбитель не часто пытается вникнуть, сколь они имеют все шансы прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Недорогая есть дорога: раньше времени или же поздно покрытие дисков начнет рушиться. (Естественно, их делают и из особых сплавов, используют защитные составы, однако это весьма дорого.) Чаще предлагают диски из алюминиевых сплавов, сравнительно устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. «Супер Диски» из магниевых сплавов некоторое количество легче алюминиевых, однако успешнее и сильнее корродируют, поэтому они больше требовательны к защитному покрытию. Алюминий по активности сравним с магнием, однако поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой, тонкой, плотной и, главное, обладающей приблизительно подобным же коэффициентом термического расширения, что и сам металл. Благодаря данной пленке мы можем использовать алюминиевой посудой. Да что там! Алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте. Прочее занятие магний. На воздухе он, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, однако она рыхлая и не отстаивает металл от последующего окисления. Есть магниевые сплавы, частично лишенные этого недостатка, однако навык демонстрирует, что и они не крайне предохраняют от соли на дорогах. Таким образом, вы приобрели диски и подобающие крепежные болты — в случае если они не входят в комплект. А как они поведут себя в эксплуатации? Многие водители бывали обидно удивлены вибрацией колес, а нередко и пятнистым износом протектора — спутником дисбаланса, хоть на днях отбалансировали их и грузики на местах… В чем же занятие? Часто — в самом диске. Он вынужден самоочищаться под воздействием инерционных сил. К слову изречь, неплохой диск нуждается лишь в косметической чистке. В случае если грязища стремительно скапливается промеж спицами и ее приходится выковыривать — значит в погоне за прочностью или же модой компания-изготовитель облюбовала плохую систему. автолюбители типично преувеличивают, говоря о хрупкости легкосплавных дисков. Действительно они раскалываются лишь при весьма мощном ударе, от которого и обыкновенный диск придет в негодность. Правда, свежий диск может разрушиться под ударами «мастера» из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль тут играют особые выступы («хампы»), тесно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ни- ми и соперничают обыкновенно незадачливые работяги. Старательно демонтировать покрышку, не повредив диска, без специализированного оборудования сложно. Отсюда вывод: в случае если шиномонтажный «инструмент» — железный угол и кувалда, не стоит проводить эксперимент. В ходе эксплуатации авто балансировка колес может потребовать устранения. Тут самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что неоднократно ускоряет протекание коррозионных процессов. Здесь, как уже фиксировалось, лучше применять самоклеящиеся грузики. Если их нет, то учтите: стандартные собаки (для стальных дисков) скверно удерживают грузики вследствие большей толщины алюминиевого диска и сильно омрачают лак. Лучше поискать особые, с увеличенным «зевом», или же попытаться изогнуть обыкновенные по форме обода. Вы ездили на новых дисках немного месяцев, и вот по тем или же иным основаниям надо снять колесо. Вы берете специализированный ключ для колпака и… Представим, болт получилось открутить, а колпак не снимается! Некие тогда пробуют греть его горелкой (лишь не диск!). Обычно бывает, что ни этим методом, ни смачиванием посадочного места проникающей жидкостью (скажем, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается. Приходится просто дробить его. Из-за этого перед установкой колпака загодя проверьте его посадку — она обязана быть свободной. Зазор 0,5— 1 мм незаметен со стороны, к тому же ощутимого дисбаланса не вызовет, а от проблем избавит. В случае если зазора нет, отточите мало колпак и перед установкой нанесите «Мовиль» на посадочные места и резьбу болта. Некие автовладельцы выбрасывают колпаки. Навряд ли это разумно, в особенности при присутствии «секреток». Они не любят грязи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязью «секретку», может привести к ее неисправности. И тогда уже… Сломанную «секретку» на обычном диске так или по-другому можно открутить газовым ключом, а на литом, с углублениями под болты, без сварщика не устроиться. А также и тогда можно перегреть металл, и диск искривится или же потускнеет крепкость. Оттого подыщите электросварщика и аккуратно приваривается к «секретке» болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных или же разболтанных «секреток». Тут бережливость ни к чему. Теперь о некотором опыте эксплуатации алюминиевых дисков.

«Нештатные» ситуации

При крайне мощном ударе, в случае если литой диск получил повреждения, его можно отрихтовать так, что он примет первоначальную форму. Вы едете в потоке машин и неожиданно испортили шину. Выдумаете: «Протяну кое-как сотню метров!» и продолжаете катить далее. Позднее, выйдя из машины, вы найти, что какое-то время ехали на диске! Не унывайте. Предположительно всего, покрышка не лишь не провернется на ободе, однако даже на миллиметр не отстанет от него. Ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не случится. Бесспорно, тут играют роль «хампы», удерживающие на диске даже спущенную покрышку (отлично для бескамерных шин, какие можно не снимать с обода при починке). Правда, за год—2 покрышка так «приваривается» к диску, что при попытке демонтировать ее примитивными методами можно повредить диск.

Какие диски предпочтительнее

Плюсы легкосплавных дисков:
— особый наружный вид, возможность «маленького» тюнинга машины;
— лучше удерживают бескамерную шину и атмосфера в ней за счет больше гладкой поверхности прилегания, особенно после длительной эксплуатации, когда железный диск непременно ржавеет;
— обеспечивают избранный теплоотвод ступиц и барабанов, что положительно влияет на работу тормозов;
— некоторое количество улучшают динамические свойства авто, его управляемость и стабильность, снижают расход топлива (хоть это сложно подметить в эксплуатации).

Плюсы стальных дисков:
— в различие от литых, не представляют интереса для жуликов;
— на них многие теперь и «секреток» не ставят;
— даже при сильно покореженном стальном диске можно продолжать ход, а доехав до дома, отрихтовать и, в случае если не удастся воротить прежнюю форму, отодвинуть на запаску, вернуть соседу и т. п. (расколотый литой диск годен разве только что на вентиляционную решетку в гараже).

О размерах дисков

Более распространены колеса с посадочными диаметрами 13, 14 и 15 дюймов (330,335 и 380 мм поэтому). Ширина применяемых ободьев изменяется с интервалом 13—15 мм и, безусловно, гораздо меньше ширины соответствующей шины. Определенным отношениям геометрических размеров бортовых закраин ободов присвоены буквенные обозначения J, В, К, L. Маркировку дисков посмотрим на примере: 6Jxl4. Тут 6 — ширина обода в дюймах, J — обозначение высоты и профиля закраины, 14 — диаметр обода в дюймах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *